Тут
что-то всё так активно закрутилось-завертелось,
что я совсем не успел
поделиться впечатлениями о мега-классной
поездке на Байкал. А ведь уже два
месяца прошло, поэтому пора.
Ледяной
Байкал – это совершенно магическое
место! Я так до конца и не понял почему,
но точно в этом уверен. И, наверное, не
в красоте дело и не в азиатской пустынности
и свободе, которые
мне очень нравятся.
Скорее всего, дело в контрастах, которые
постоянно возникали в течение этой
поездки (а основную часть из двух недель
мы провели едя по озеру на туристических
коньках). В первую очередь, конечно же,
сказалась температурная разница между
тёплой и влажной западной Европой и
суровой Сибирью. Я сел в самолёт при
+10С и вышел при -28С.
Кроме
этого, на протяжении всей поездки
контрастность проявлялась в мелочах.
Пока мы ехали из Иркутска к побережью
Байкала, я настраивался на жёсткую
ночёвку. Хоть мне ещё в аэропорту сказали,
что можно расслабиться и что в первую
ночь мы живём не в палатках, а на какой-то
туристической базе, я всё равно
настраивался. Это состояние поддерживалось
резко отрицательной температурой за
бортом маршрутки и пустынными пейзажами
с редкими и полными разрухи следами
человека. Когда мы приехали к побережью,
то оказались в предельно люксовой по
местным меркам (хотя и по неместным
тоже) базе отдыха. С отличными домиками,
катком, баней, вкусной кухней и приятными
работниками, гриль-беседкой и всеми
остальными благами (но за пределами
базы оставалась всё та же разруха).
Даже температура воздуха была всего
лишь -11С. Я такого совершенно не ожидал.
Вообще, с температурой на протяжении
всего похода творились какие-то чудеса.
Она всё время была не ниже -11С. Почему-то
я этому верил, хоть некоторыми вечерами
промерзал даже у костра. А днём на солнце
потел без куртки. Наверное, мы не умеем
измерять. Уже после похода, в Минске,
Антон пролистал архив погоды и выяснил,
что ночами было до -20С, что, впрочем, для
тех мест тоже не холодно.
Контрастность
проявлялась и в передвижении: вот ты
несёшься на коньках 20 км/ч по безупречно
гладкому льду, но не проходит 10 минут,
и уже продираешься пешком через торосы.
И совершенно невозможно предугадать
сколько времени продлятся эта быстрая
и медленная фазы. Качество льда меняется
постоянно.
Но одно не меняется — лёд всегда пронизан трещинами. Глубокими, уходящими вниз в темноту, или мелкими, заканчивающимися в нескольких сантиметрах у поверхности льда. Длинными, до горизонта, у которых не видно ни начала, ни конца, или короткими, всего в несколько метров. Широкими, через которые нужно перепрыгивать, или толщиной с паутинку. Параллельными, пересекающимися, забитыми снегом с самой осени или появляющимися прямо у тебя под коньками с пугающим треском.
Треск льда на Байкале — это само по себе незабываемое шоу. Байкал постоянно трескается и булькает, особенно забавно лечь, приложить ухо ко льду и слушать. Главное, чтоб в этот момент не бабахнуло. Когда где-то образуется крупная трещина, раздаётся такой грохот, что хочется всё бросить и бежать. Кажется, что лёд ходит ходуном, береговые линии меняются, и ещё немного и всё живое погибнет. Но когда потом посмотришь вокруг, то ничего и не увидишь. Никаких разрушений, всё как и было. Один раз мы специально решили переночевать на льду, чтобы повнимательнее послушать звуки Байкала. С вечера выбрали место, где треск особенно хорош. Честно признаться, полночи не спали, было страшно.
Но одно не меняется — лёд всегда пронизан трещинами. Глубокими, уходящими вниз в темноту, или мелкими, заканчивающимися в нескольких сантиметрах у поверхности льда. Длинными, до горизонта, у которых не видно ни начала, ни конца, или короткими, всего в несколько метров. Широкими, через которые нужно перепрыгивать, или толщиной с паутинку. Параллельными, пересекающимися, забитыми снегом с самой осени или появляющимися прямо у тебя под коньками с пугающим треском.
Треск льда на Байкале — это само по себе незабываемое шоу. Байкал постоянно трескается и булькает, особенно забавно лечь, приложить ухо ко льду и слушать. Главное, чтоб в этот момент не бабахнуло. Когда где-то образуется крупная трещина, раздаётся такой грохот, что хочется всё бросить и бежать. Кажется, что лёд ходит ходуном, береговые линии меняются, и ещё немного и всё живое погибнет. Но когда потом посмотришь вокруг, то ничего и не увидишь. Никаких разрушений, всё как и было. Один раз мы специально решили переночевать на льду, чтобы повнимательнее послушать звуки Байкала. С вечера выбрали место, где треск особенно хорош. Честно признаться, полночи не спали, было страшно.
Ещё нужно
рассказать о ветре, он на Байкале разный.
У него много названий в зависимости от
того, с какой стороны и как он дует. Ты
встаёшь на коньки в штиль и катишь вдаль,
и вот уже через какой-нибудь час ты,
сильно напрягаясь, медленно ползёшь при
лёгком встречном ветре, ещё через два
часа тебя сдувает «в море» боковым
ветром, а потом начинает сильно дуть в
лицо, и остаётся только снять коньки и
идти пешком. Зато если задует в спину —
это радость! Но при усилении ветра
радость может быстро закончиться. Тогда
чтобы ехать со скоростью 20 км/ч нужно
просто стоять и не падать, а при особенно
сильных порывах нужно тормозить и
упираться всем телом, потому что быстрее
30 км/ч на кривом льду — это уже не смешно.
При этом желательно постоянно следить
за санками-волокушами, которые уезжают
вперёд и входят в планетарный режим
движения по околокруговой орбите с
центром в тебе.
Каждый
день наши переезды по льду заканчивались
ночёвками на суше с посиделками у костра.
Честно говоря, я уже от такого отвык. В
Европе в горах и на скалах максимум, что
можно позволить себе, это подержать
джетбойл на коленках или собраться в
тесном кругу друзей у тусклой газовой
горелки. В многочисленных кемпингах с
кострами тоже не ахти, не говоря уже про
леса и всякие национальные парки. А
костры — это, как известно, дело кроме
того что тёплое, так ещё и душевное и
всячески полезное. А там на Байкале
места такие вокруг шаманские и буддистские.
Поэтому я отдыхал. Одним словом, зимний
Байкал на коньках очень рекомендую,
отличное приключение!
А ещё я
очень люблю рыбу, и она на Байкале,
разумеется, в избытке. Многие из нас
отъедались местным омулем, свежевыловленным
аборигенами. А в те дни, когда надоедала
бесконечная плоскость озера, мы лазили
на прибрежные горы. Один раз нам надоело
и это, и мы влезли в глубокую пещеру. Про
всё это можно, как водится, почитать у
Антона: часть 1, часть 2 и часть 3. И в конце вот ещё немного фоток.
P.S. Много полезной информации о походах по Байкалу на коньках можно найти тут.
Хорош! Прочитал с удовольствием
ReplyDeleteМерси!
Delete